|
|
|
|
Главная - Ремонт Строительный инструмент
Малярные валики
Красить стенки, полы, потолки и прочие элементы дома либо квартиры можно разными красками и различными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок – малярный валик.
Разновидностей валиков существует много, и каждый из них имеет свое предназначение и различается от других внешним обликом – материалом и размером «шубки». Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, древесного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и потом при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого железного стержня (бюгеля), на который и надевается валик, называется станком либо просто рукояткой.
Классификация малярных валиков
Немаловажно, не считая терминологии, знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам еврейской грамотой. Отечественные валики делятся на четыре группы, любая из которых имеет свою маркировку. Первая буква – постоянно В, что означает «валик». 2-ая обозначает материал, из которого сделана шубка. А 3-я, если она есть, – это область применения. 1-ые три группы предназначены для нанесения на поверхности лакокрасочных составов. ВМ – валики с меховым покрытием; ВМП – валики с меховым покрытием для окраски полов; ВМУ – те же валики, однако предназначенные для окраски вогнутых углов; ВП – это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. По правилам меховое покрытие для валика должно изготавливаться из овчины либо шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.
В последнее время в продаже возникло очень много привезенных из других стран валиков. Их ассортимент настолько велик, что необходимость выбора иногда озадачивает даже опытнейшего специалиста. Трудности добавляет и то, что у каждой страны-производителя свой метод классификации. Например, производители Финляндии делят валики на семь групп.
Мини-валики в основном употребляются для окраски небольших либо труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. Миди-валики – один из распространенных типов у маляров-любителей. Различие меж универсальными и профессиональными валиками очень условно: критерием такового деления, правило, является качество шубки и диаметр стержня. Для проф инструментов характерно более высочайшее качество материала и диаметр стержня от 9 мм. Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и поболее совершенной системы подшипников. Благодаря этому, в сочетании с увеличенным диаметром, валик крутится медленнее, чем традиционно, и при работе с таким инвентарем краски разбрызгивается значительно меньше.
Каркасные валики совсем удобны в работе, как просто огибают неровности. Кроме того, они на 20-35 % дешевле обычных валиков. Особенность этих валиков указана в их заглавии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на особый каркас из проволоки либо полимера. Специальные валики разделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных материалов, ламинирования и для прикатки обоев.
Не считая размеров малярного инструмента нужно направить внимание на материал, из которого сделана его шубка. Тут ситуация выбора больше осложняется и запутывается тем, что для наименования одного и того же материала любая фирма употребляет свои символы.
Даже шубки, выполненные из 1-го материала, могут различаться между собой по иным параметрам. К примеру, мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: обычного и высокоплотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Естественно, более плотный валик служит дольше. Поролоновые валики, используемые для высококачественной окраски лаками и водно-дисперсионными красками, выпускаются 2-ух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета. Полиакриловые валики из материала под заглавием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов (в порядке возрастания свойства): голубого, желтого и светло-зеленого, а валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета.
Выбирая валик, кроме материала самой шубки, нужно обратить внимание и на его сопоставимость с тем лакокрасочным материалом, который вы собираетесь использовать. Об стойкости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам: чем их больше, тем более устойчив материал к брутальным веществам. Кроме того, по полоскам можно найти способ её изготовления и заменяемость. Если полосы на шубке идут вдоль валика – значит, она сшита, и её можно заменить. Если они располагаются поперек либо наискосок, то шубка клееная, и заменить ее нельзя.
Большая часть шубок к мини-вадикам и миди-валикам – клееные. Они не слишком долговечны, потому что лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Однако есть и плюсы. Процесс их изготовления достаточно прост, а, следовательно, эти валики дешевле остальных. Шубки к универсальным, проф, фасадным и специальным валикам, обычно, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются новыми.
Отдельно стоит сказать о так называемых фактурных валиках (для сотворения фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, любая из которых рассчитана на определенный вид работ с текстурными отделочными материалами, и множество других вариантов.
В заключение отметим некие особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бюгеля, однако и по общей длине. Есть короткие – 30 см, средние – 35–45 см и длинные – от 50 см. Если же то, что вам необходимо покрасить, находится далековато, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку-удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,7 до 4 м.
Есть и еще несколько элементов, которые предусмотрены для того, чтобы сделать вашу работу валиком более удобной и высококачественной. Многие компании выпускают специальные поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и скребки для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска, и поверхность, по которой можно прокатать валик, чтоб добиться его равномерной пропитки.
Словом, перед тем, как начать при помощи краски превращать свою квартиру во дворец, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, и тогда работа доставит вам удовольствие.
Беспроводные дрели-шуруповерты
Эти аппараты с автономным питанием, совмещающие мощность, удобство использования и быструю зарядку аккумов, были по достоинству оценены как профессионалами, так и мастерами-любителями. Мы протестировали и представляем вам 11 более распространенных двенадцативольтовых моделей дрелей-шуруповертов. Легкость и удобство в обращении сделали беспроводные дрели-шуруповерты многофункциональными инструментами. Их можно быстро приспособить для таковой тонкой работы, как, к примеру, полировка различных поверхностей. В последние годы на рынке возникли портативные электроинструменты со встроенными заряжающимися аккумуляторными батареями. Им отдается предпочтение из-за удобства использования и сравнительно низких цен. Технологические достижения в данной области, правило, соединены с достижениями в производстве аккумуляторов.
Мощность большинства портативных электроинструментов зависит от напряжения и силы тока. И невзирая на то, что сейчас имеются инструменты с мощными батареями на 14,4 В, преимущество остается за двенадцативольтовыми, в которых наилучшим образом смешиваются мощность, автономия, вес и удобство. Уменьшение времени зарядки аккумулятора - тоже важный фактор. Все модели нашего обзора снабжены зарядными устройствами, заряжающимися в течение 1 часа. А некоторые модели комплектуются вторым набором батарей, позволяющим не простаивать во время работы.
Все машинки продаются в комплекте с зарядными устройствами «1 час», однако некие производители предлагают устройства, дозволяющие тратить на подзарядку аккумов 8-15 мин.
Характерные отличия
Первым определяющим фактором при выборе дрелей-шуруповертов может служить форма и расположение их рукоятки.
Классические модели имеют «пистолетные» рукоятки сзаду. За них довольно удобно держаться при сверлении либо завертывании шурупов. Но положение безымянного пальца не очень удачно и потому, чтобы удерживать дрель в подходящем положении, приходится прилагать некоторое усилие.
Рукоятки, расположенные по центру тяжести машинки, намного удобнее. С ними почти не устаешь и точность работы бывает существенно выше. Горизонтальное положение для таких дрелей более естественно.
Сверление твердой древесины просит большой скорости вращения сверла и сильного нажима. Также нужно крепко держать инструмент, для чего можно браться за его переднюю часть 2-ой рукой.
Выбор в пользу удобства использования определяет место расположения мотора, коробки скоростей, механизм регулировки крутящего момента и ударного движения сверла - функции перфоратора, если такая имеется. Расположение этих узлов друг за другом, общее для всех представленных тут классических моделей, позволяет избежать утраты энергии и облегчает функцию замены каких-либо частей.
Блок мотора, коробка скоростей и механизм, регулирующий крутящий момент вращения сверла или отвертки, традиционно объединены в секционный блок, что позволяет избежать перекашивания. Некие модели предусматривают возможность замены угольных щеток электродвигателя дрели. Регулирование крутящего момента на большинстве дрелей-шуруповертов осуществляется кольцом-переключателем. Крутящий момент и скорость сверления и завертывания шурупов имеют по две механические скорости, рассчитанные на разные материалы. Электронный регулятор плавненько изменяет скорость вращения патрона для точности при сверлении. Инерционный тормоз мотора позволяет сэкономить время: за 15 минут можно ввернуть около 150 шурупов.
Автоматический патрон состоит, в основном, из 2-ух поворачивающихся в разные стороны колец, обеспечивающих зажатие сверла или отвертки.
Никель-кадмиевые батареи рассчитаны на разную силу тока, в зависимости от мощности машины. Патроны с автоматической блокировкой оси дрели совсем эффективны и просты в использовании: так, например, в моделях BOSCH можно обходиться одной рукой. Снятие и установка на место аккума - часто производимая операция. Потому батарея должна иметь такую форму, которую просто поставить на отведенное ей место. Существующие на рынке дрели-шуруповерты делятся на две категории: одни относятся к проф и приобрести их можно в специализированных магазинах, а другие числятся любительскими и продаются в хозяйственных магазинах.
Болгарка
Угловые шлифовальные машины в народе получили простое заглавие –«болгарки». Они специально предназначены для резки жестких металлов и камня, обдирки, зачистки, шлифовки поверхностей и т.д. Рабочим инструментом «болгарки» является абразивный диск для резки либо шлифовки определенного типа материала. Каждый конкретный диск предназначается для строго определенного типа материала. В противном случае вы сможете лишиться диска или, что еще ужаснее, получить серьезную травму. Что касается диаметра диска, то именно эта черта определяет функциональные способности «болгарки» : чем больше будет диаметр диска, тем глубже вы можете сделать разрез.
Немного о свойствах.
Важной чертой подобного электроинструмента является скорость вращения шпинделя на холостом ходу. Ключевым моментом при расчете оптимальной скорости вращения шпинделя является тот факт, что линейная скорость поверхности режущего инструмента в точке касания к поверхности заготовки обязана быть близкой к 80 м/с (относительно этой заготовки). По данной причине скорость вращения дисков большого диаметра ниже, чем у наименьших по размеру. Ведь чем выше диаметр диска, тем больше длинна окружности, и тем с большей длинной рабочей поверхности инструмента соприкоснется обрабатываемая поверхность за один оборот шпинделя.
Потребляемая мощность – не менее принципиальная характеристика «болгарок». Этот показатель тесновато связан с максимальным диаметром рабочего инструмента. Ведь диск с большими габаритами имеет большой вес и испытывает более значительные перегрузки. Помимо всего, мощнейший инструмент выносливее, он не так быстро нагревается и различается длительным сроком службы. Потому профессиональные угловые шлифмашины, предназначенные для долговременной работы, мощнее своих непрофессиональных братьев.
правило, все модели «болгарок» оснащаются системой «мягкого запуска». Благодаря наличию этой системы, в момент включения инструмента не происходит значимого броска тока, что делает возможным его подключение к бытовой электросети.
Некие усовершенствованные модели угловых шлифовальных машин оснащаются системой поддержания постоянного числа оборотов диска чтоб, вне зависимости от прилагаемого усилия, рабочий инструмент находился в оптимальном режиме работы.
Существует также система самоотключающихся щеток - таковой системой комплектуются дорогостоящие модели. При ее работе, если произойдет кратковременное отключение питающего напряжения, а позже напряжение появится опять, болгарка не начнет самостоятельно работать. Для продолжения работы её понадобится выключить (с помощью кнопки включения/выключения), а потом вновь включить.
Профессиональные угловые шлифовальные машинки и качественные «любительские» дополнительно оснащаются системой автоматической балансировки диска. Суть её в следующем: в процессе работы диск, обычно, изнашивается неравномерно. Из-за этого «болгарка» начинает вибрировать и затруднять процесс шлифовки. Автоматическая балансировка диска применяется для того, чтобы избежать этого неудобства. Принцип её работы подобен принципу работы системы стабилизации вибрации некоторых стиральных машин (где применяется подшипник с недостающими шариками).
Для повышения сохранности работы угловые шлифмашины оснащаются специальными защитными кожухами, которые при желании можно переставлять.
Незначительно выше мы говорили о том, что фирмы – поставщики электроинструмента дают как профессиональные «болгарки» так и «любительские» ( полупрофессиональные). В чем же заключаются главные различия меж такими углошлифовальными машинками?
Помимо собственных видимых отличий в технических свойствах, профессиональные угловые шлифмашины различаются еще и тем, что, будучи предназначенными, для более длительной и тяжеленной работы, их комплектующие изготавливаются из более долговременных, но, соответственно, и поболее дорогих материалов.
Шлифовальные тарельчатые круги для «болгарок» совсем экономны в эксплуатации. Они имеют большой диапазон обработки сплава, пластика, древесины и камня.
Обдирочные и отрезные круги. С их помощью можно легко, скоро и экономично разъединять заготовки, и проводить шлифование. При работе обдирочным кругом угол обработки должен лежать между 35 и 45 градусами. Ну а в случае, когда обрабатываемая заготовка просит более плоского положения углового шлифователя, то обдирочный круг должен время от времени стачиваться, чтобы опять получить шлифовальную грань на заготовке. Мы не рекомендуем применять отрезные круг при работах по широким сторонам металлических заготовок и при резании качающихся заготовок.
Алмазные отрезные круги. Они предназначаются для строго определенного вида материала. Так, диски для гранита предназначаются для совсем твердого материала, но в в вязком они могут застревать. Асфальтные диски затупятся в граните, а разновидности для бетона не подходят для известняка.
Шлифовальные ленты. Бумажные шлифовальные полотна на шлифовальной тарелке с липучим соединением употребляют при тяжелых шлифовальных работах. Они подходят для обработки различных материалов: дерева, лака, сплава и камня.
Общие правила выбора отрезного круга: перед покупкой проверьте, чтобы круг не был деформирован. На его поверхности не должно быть трещин и сколов. Предпочтительно, чтоб указанное максимальное значение частоты вращения круга было бы не меньше частоты вращения «болгарки». Помните, что упрочняющий элемент не постоянно предусматривается конструкцией абразивного круга. О его наличии можно судить по маркировке. Например у русских производителей маркировка «БУ» означает «бакелитовая связка с упрочняющим элементом». Если «У» отсутствует, мы не советуем устанавливать такой круг на болгарку.
Электропила
Электрической пиле отдают предпочтение в нескольких вариантах. Когда работать приходится в замкнутом пространстве (дом, лесозаготовительный завод и пр.).
Если нет проблем с электросетью и длиной шнура, то на садово-дачном участке, где не совсем большие объемы работ, предпочтение отдается конкретно «электрическому» варианту. Объяснение вполне понятно: не требуется приготовления топливной смеси, и, соответственно, эксплуатация пилы существенно дешевле и проще, чем в случае «бензомоторного» варианта. Кроме того, не приходится дышать выхлопными газами. Наконец, можно выбрать электропилу просто поэтому, что есть симпатия к «зеленым» и нет желания загрязнять окружающую среду. Главные сферы применения электрических цепных пил можно поделить на четыре класса: сад (и дача), плотницкие работы, строительство и лесопереработка. Для садово-дачных и плотницких работ традиционно используются бытовые модели. Что касается строительства и лесопереработки, то эти области внедрения можно назвать профессиональными, правда, условия эксплуатации значительно различаются. На строительной площадке электропила работает полный рабочий день, но с частыми перерывами - обычно, несколько раз в час возникает потребность что-либо распилить. На лесопереработке же требования к пиле много выше - завод представляет собой непрерывно действующий конвейер, потому пила должна работать круглые день практически без перерыва, и, не считая того, от нее требуются большая мощность и длинноватая шина.
При выборе электропилы можно взять ручную или настольную модель, которая крепится к поверхности верстака. Не считая того, существует много разновидностей обеих моделей. Обычно предпочтительны настольная ленточная пила, способная распиливать древесину как вдоль, так и поперек волокон. Одно из основных достоинств такой пилы - её универсальность, что обеспечивает как прямолинейное, так и криволинейное распиливание.
<р2>Немного о перфораторах Перфоратор – зрительно похож на ударную дрель, но имеет принципиально иной механизм ударной функции. В то время когда дрель просто сверлит ответстие в дереве или бетоне, не только сверлит, однако и производит удары, что во мого раз облегчает процесс работ по бетону. Благодаря тому что перфоратор дополнительно к сверлению работает как отбойник становится намного проще не только проходить отверстия в бетонных стенках, намного легче становится прокладка штроб, сверление широких отверстий помощью буровых коронок и многое другое.
Перфоратор незаменим при ремонте и строительстве, так как это в высшей степени универсальный инструмент: практически хоть какой перфоратор может быть использован как дрель и как шуруповерт (при наличии реверса и регулятора скорости вращения сверла).
Быстрозажимный патрон высвобождает от необходимости использовать ключ для закрепления сверла и многократно ускоряет работу, если приходится сверлить много отверстий различного диаметра, частенько менять сверла. Перфоратор может быть обустроен всеми видами приспособлений, предназначенных для дрелей - от линейки для измерения глубины отверстия до шлифовальных кругов что расширяет возможности интрумента и делает его еще универсальнее. В зависимости от мощности перфоратор может быть профессиональныи и бытовым.
Если вы планируете применять перфоратор только для ремонта своей квартиры вам не обязательно покупать дорогостоящую профессиональную модель - бытовой перфоратор решит все ваши трудности. Если же вам необходимо применять ваш перфоратор как основной рабочий инструмент, без сомнения, вам просто необходим перфоратор проф модели.
<р2>Мотоблок Мотокультиватор или мотоблок могут стать неподменными помощниками на огороде. Благодаря широкому выбору опций, вы можете, установит на свой мотокультиватор либо мотоблок: плуг, картофелевыкапыватель, косилку, измельчитель, помпу, прицеп или снегоуборщик. Также для более удобной работы можно установить: грунтозацепы, пневмоколеса. В нашем интернет-магазине, совместно с культиватором или мотоблоком можно заказать нужное вам навесное оборудование.
Перед покупкой мотокультиватора (мотоблока) вы должны быть в курсе, какие функции выполняют эти устройства на приусадебном участке. В этом обзоре мы попытаемся рассмотреть главные возможности мотоблока и мотокультиватора.
Вспахивание земли
Влияет на условия роста, развитие растений и позволяет экономить время за счет уменьшения количества числа обработок земли в период вегетации. При вспахивание почвы мотоблоком необходимо взрыхлить почву на необходимую глубину с оборотом пласта и получить при всем этом выровненную поверхность. Если почва твердая, на мотоблок устанавливают железные колеса со шпорами (грунтозацепы) и закрепляют дополнительные грузы.
Фрезерование
Обработку легких рыхловатых почв проводят обычным методом с максимальным числом фрезерных звездочек (ножей культиватора) за один проход на глубину 10-15 см. Если земли тяжелые, то их следует обрабатывать мотоблоком в два-три прохода, увеличивая глубину помощью сошника, что дозволяет достичь однородности почвы. Рабочие фрезы мотоблока и культиватора закрыты щитком для защиты оператора от пыли, комков земли, камней, потому при работе с фрезой запрещается использовать задний ход. Регулировку и замену частей следует проводить лишь после остановки мотора мотоблока или культиватора.
Культивация и боронование
Культивирование следует создавать для подготовки почвы под посев и ликвидирования сорняков культиватором. Существует два вида культивации: сплошная и междурядная. Почва обрабатывается на глубине 8-14 см.
Боронование следует проводить до или опосля посева, но непременно перед появления всходов, что позволит создать равномерный рыхловатый слой почвы, следовательно, уменьшить испарение воды, также убить сорняки. При работе мотоблока с культиватором и бороной запрещается использовать задний ход.
|
  |
