В большинстве домов старой постройки, ну и практически во всех современных домах электрическая проводка выполняется алюминиевым проводом в одинарной изоляции. При всем этом чаще всего сечение данной проводки рассчитывалось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, что было вполне нормально для шестидесятых годов прошлого века, однако никак не для современных квартир. Подсчитаем. Телевизор – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т.д. Не удивительно, что древняя проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции алюминиевых проводов. Тут недалеко и до короткого замыкания. Не считая того, любая протечка либо отсыревание отражается на алюминии весьма плохо. Он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. По данной причине считается, что срок эксплуатации такой проводки – не более 15-20 лет.

Потому, если у Вас периодически теряется контакт в розетках, электрические приборы никак получается включать сразу без того, чтобы не «выбило» автомат, а при замене люстры провода ломаются как спички, это означает, что настало время менять проводку.

При наличии базисных знаний и соблюдении правил электробезопасности замену полностью можно осилить самостоятельно. Основное правило – не работать под напряжением и быть аккуратным.

Для работы Вам понадобится:

план квартиры с хотимым расположением точек подключения

электрический кабель

автоматы

розетки и выключатели

перфоратор с длинным буром

гипсовая шпаклёвка

распаечные коробки

отвёртки, бокорезы и плоскогубцы

мультиметр либо контрольная лампа

фазоуказатель

мощный паяльничек

изолента в тряпичной изоляции и изоляционные колпачки

установочные коробки для выключателей и розеток

Если что-то из этого списка вызывает у вас вопросец - «Что это такое?», то браться самостоятельно за замену не стоит. Лучше обратиться к экспертам. Средняя стоимость замены по Москве – 700 рублей за квадратный метр площади квартиры. Средства не такие большие, чтоб неоправданно рисковать жизнью.

Итак, приступим. Начинаем с обычного – берём план квартиры и размечаем расположение розеток и выключателей. Помним, что по правилам монтажа от потолка и пола до электроустановочных изделий должно быть как минимум 10 см.

После чего считаем нагрузку. Для этого просто складываем приблизительную потребляемую мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовываем к сумме ещё по 100 Вт. Полученную сумму делим на 220 (закон Ома) и получаем приблизительную величину тока, на которую обязана быть рассчитана проводка в квартире. Обычно величина выходит в диапазоне от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв.мм. Если величина тока выходит больше, то имеет смысл подумать над прокладыванием нескольких параллельных линий проводки от электрического щита, на каждую из которых нужно будет предусмотреть отдельное устройство отключения («автомат»). Прокладывать проводку кабелем большего сечения традиционно не имеет смысла, как издержки на него увеличиваются существенно, а надёжность получившейся системы электропитания уменьшается.

По готовому плану рассчитываем количество нужного кабеля, также розеток и остального. На каждую розетку и выключатель необходимо также предугадать по одной установочной коробке. Они бывают двух типов – для кирпичных и бетонных стенок и для гипсокартона.

этого берём план и идём в магазин электротоваров. В магазине покупаем медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 подходящего сечения (обычно 1.5) и другие установочные приборы, также автоматы. Их номинал выбирается по наибольшему току, который Вы определили по нашему совету при составлении плана. Количество автоматов будет соответствовать количеству проводов, которые Вы будете заводить от щитка в квартиру. Если планируется менять проводку в помещениях с завышенной влажностью и/или пожароопасностью (кухня, туалет, ванная), то не лишним окажется и металлорукав, в которой будет улечся кабель.

Теперь можно приступать к работе. Для начала нужно обесточить старую проводку. Для этого аккуратненько открываем квартирный щиток, находим пакетный выключатель, который относится к Вашей квартире, и выключаем его. При стараемся соблюдать наибольшие меры предосторожности – не касаемся проводов, не хватаемся за металл щитка либо дверцы руками, и т.д. Если у Вас есть хоть малейшие сомнения в правильности Ваших действий либо если Вы не знаете, где что и как размещено, то попросите проделать операцию проф электрика.

этого можно начинать работу без боязни попасть под напряжение. Начинать замену лучше не со стороны подъезда, а со стороны дальней комнаты. Навряд ли Вы сможете сделать всю работу за один световой день. А ведь квартира обесточена.

Начните с того, что отыщите в комнате распаечную коробку. Сделать это нетрудно, как ее крышка видна на стене. В случае, если проводка проложена под полом, ищите ввод в комнату. Сейчас откройте крышку. Под ней Вы найдёте пучок самых разных проводов. Найдите основной – вводной. Отрежьте и тщательно заизолируйте концы. Сейчас можно снова включить в щитке электричество и работать с электроинструментом.

Постарайтесь удалить всю старенькую проводку. Если она скрывается под штукатуркой, то сделать это чаще всего не составляет огромного труда. Достаточно просто отлично дёрнуть за концы проводов и помощью перфоратора либо ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В этом случае Вы также экономите время на прокладке новых штроб. Если же провода проложены в бетонной стене либо под полом и не поддаются, то их можно просто обрезать. После удаления старенькой проводки можно начинать прокладывать новую. Вариантов несколько. 1-ый – проложить проводку в штробе старой либо проштробить стены поновой. В любом случае недопустимо оставлять открытые скрутки или спайки. Их нужно выполнять в распаечных коробках и кропотливо изолировать. При лучше смотреть за совпадением цвета проводов. Это необходимо для того, чтоб было понятно где расположен фазовый провод. В светильниках он Непременно должен быть подключен к центральному контакту патрона.

Проще всего размерить необходимую длину и выполнить весь установка на полу и лишь позже производить укладку в штробы.

Не запамятовывайте, что выключатели для освещения включаются в цепь не параллельно, а последовательно осветительному устройству!

После укладки кабеля в штробы они шпатлюются хоть какой подходящей быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой или алебастром. Опосля их высыхания производится установка розеток либо выключателей. При концы проводов лучше облуживать при помощи паяльника.

Аналогично выполняются работы и во всех остальных комнатах за исключеним технических помещений, где лучше использовать прокладку в металлорукаве.

Опосля того, как эти работы закончены, наступает завершающий шаг – подключение к щиту. Если Вы решили делать несколько параллельных линий электроснабжения, то необходимо обмыслить и прокладку нескольких параллельных кабелей до щита. Обычно прокладывается две полосы – одна на кухню (стиральная машина, печь, холодильник, и т.д), а иная – в жилые помещения. Мы пока не затрагиваем вопроса подключения электрической плиты, потому что это отдельная большая тема.

Устройства отключения («автоматы») должны быть предусмотрены для каждой полосы электроснабжения. Вариантов их установки два – в коридорном щитке или в квартире. Если Вы выбираете 2-ой вариант, то просто протяните все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где Вы планируете установить щиток. При помните, что проход кабелей через стену должен быть выполнен как минимум в металлорукаве, а лучше - в трубе.

1На этом Ваша работа закончена. Установка автоматических выключателей и подключение новой проводки к щиту – дело для профессионального электрика. Потому даже не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно.

Ознакомтесь со схожими материалами:
"Золотые" правила перепланировки квартиры.
Цветочное новоселье.
Что объединяет писсуар и "Мону Лизу"?.
Интересный конструктор для дизайнера-любителя.
Покупаем мебель.



Главная -  Ремонт 



0.002