Обычно, садовые участки располагаются на землях, непригодных для использования в больших сельских хозяйствах, поэтому частенько возникает задача их осушения. Более просто эта задача решается, если участок имеет уклон в сторону придорожной канавы (кювета). В этом случае за домом (со стороны, противоположной улице) параллельно кювету роют водосточную канаву, задерживающую потоки ливневых и талых вод со стороны огорода. Продолжением водостока является продольная канава вдоль границы участка, отводящая воду в придорожный кювет. При наклоне садового участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву роют перед домом (параллельно улице) и отводят воду с помощью продольной канавы, прокладываемой вдоль границы участка до огорода. Для осушения участка с плоской поверхностью обычно довольно вырыть дренажные канавы по всему периметру участка. Их ширина 50 см, глубина - не менее 1 м. Дренажные канавы заполняют плотно утрамбованным строительным мусором, камнями, стеклянным боем и т. д. до уровня растительного слоя и засыпают землей. Ровные и сильно увлажнённые садовые участки осушают при помощи более сложной дренажной системы, представляющей собой траншеи глубиной до 1 м, дно которых выкладывается мятой глиной, формируемой в виде лотка. На дно траншей укладывают дрены - дырчатые гончарные или асбоцементные трубы диаметром 10-15 см, в верхней части которых через 10-15 см делают пропилы на Ч3 диаметра трубы. Сверху трубы засыпают щебнем (слой 20-30 см) и грунтом. Заместо труб можно использовать лоток из кирпича сечением 12x12 см либо вязанки хвороста. Дрены укладывают с уклоном 2-3% и сводят в коллектор, откуда водосток направляют в придорожный кювет или особый водоём - резервуар с водонепроницаемыми стенками, располагаемый у задней границы участка поблизости огорода.

Важнейший элемент планировки участка - размещение пригородного дома. Расстояние от границ участка до фасада здания должно быть не менее 3 м, лучше, если оно равно 5-6 м. Если садовый участок имеет небольшую ширину (20-25 м), то домик целесообразно располагать асимметрично относительно продольной оси участка (при условии сохранения наибольшего расстояния до соседних жилых зданий). При выборе ориентации пригородного дома необходимо учесть, что обращение окон и витражей веранды к юго-востоку, югу и юго-западу обеспечивает максимальное количество света в дневное время, а к северу - максимальную затененность и защиту от перегрева. По суточному движению тени, отбрасываемой домиком на землю, определяют более благоприятное размещение открытой террасы, уголка отдыха, навеса для автомобиля. У стенок домика, обращённых на юг, возникает т. н. парниковый эффект; здесь целесообразно высадить более теплолюбивые растения.

Хозяйственные постройки (сарай, душ, баню, уборную и др.) лучше размещать у дальней от улипы границы участка. Целесообразно совмещение нескольких хозяйственных помещений в едином блоке. Это позволяет более правильно использовать площадь участка, удешевляет стройку. В хозяйственной постройке, показанной на рис. 2, предусмотрено размещение под одной крышей кухни, кладовой для хранения садового инвентаря, инструментов и строй материалов, уборной. Наиболее обычный вариант конструктивного решения - каркас из древесных брусков или досок 50x80 (сто) мм или 60x120 мм с дощатой обшивкой. Крыша традиционно односкатная с уклоном от входа в постройку. Кладовую в хозяйственном блоке можно использовать и как небольшую мастерскую. В этом случае нужно предусмотреть левостороннее освещение верстака.

На пригородном участке можно построить летнюю кухню-столовую в виде скрытой террасы. Обычно она представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Свесы кровли должны быть максимальными для того, чтоб обеспечить затенённость столовой и зоны приготовления пищи. В состав оборудования такового помещения следует включить: бак с водой (при отсутствии водопровода), мойку, плиту на твёрдом или газообразном топливе, рабочий стол, холодильник. Все нужные для приготовления пищи элементы оборудования устанавливают у глухой стенки, а проёмы вокруг обеденного стола оставляют открытыми или забирают жалюзи. При устройстве летней кухни следует избегать возникновения сквозняков, соблюдать правила сохранности при размещении и эксплуатации плиты. Пол летней кухни поднимают над уровнем земли на 15-25 см.

Летний душ на загородном участке можно выполнить раздельно стоящим или сблокировать с иными хозяйственными постройками. Размеры душевой кабины 110x160(180) см, высота - 210 см. Обычно душевую кабину не перекрывают кровлей, а устанавливают наверху бак для воды, который оборудуют сливной трубой с краном и душевой сетью. Для лучшего нагрева воды солнечными лучами бак окрашивают тёмной матовой краской. Сливную трубу, врезанную в дно бака, лучше сделать разветвлённой (например, используя тройник), что обеспечит подвод воды к крану в душевой кабине и крану для поливки огорода. В душевой кабине должно быть место для поддона (100x100 см) и скамейка для переодевания (не менее чем 60x40 см). Воду из душевой кабины можно отводить при помощи простого устройства местной канализации. Для этого в яму, расположенную на расстоянии 1,5-2 м от кабины, устанавливают бочку (днищем вверх), в которую врезают двухдюймовую канализационную трубу. Трубу укладывают в траншею с уклоном от центра душевого поддона. Земляной пол кабины уплотняют щебнем и заливают цементным веществом, образуя душевой поддон с уклоном к приемному патрубку канализационной трубы. На душевой поддон следует положить деревянную решётку. Вода в бак подаётся электрическим либо ручным насосом. Летний душ можно оборудовать также дровяной колонкой для подогрева воды, что позволит воспользоваться им и в прохладную погоду.

Надворные уборные при огромных площадях участка обычно делают выгребными. Глубина выгребной ямы (выгреба) может достигать 1,5 м. Во избежание загрязнения грунтовых вод дно и стенки ямы обкладывают слоем жирной утрамбованной глины толщиной 25-50 см. Потом внутреннюю поверхность выгреба бетонируют, выкладывают кирпичом, камнем на цементном растворе либо выполняют из плотно прилегающих антисептированных брёвен (либо досок). Кирпичные и каменные поверхности цементируют, деревянную - конопатят, заливают смолой либо битумом. Наземную часть (будку) обычно сооружают из плотно пригнанных досок; сверху над дверью оставляют фрамугу, которую застекляют. Крыша, обычно, односкатная. Будка снабжается вентиляционным стояком из четырёх досок, шириной не менее 12 см. В верхней части стояка устраивают вытяжное отверстие. Крепят стояк к задней стенке будки. Площадку вокруг выгребной ямы выкладывают жирной глиной и цементируют, оставляя люк для чистки выгреба с плотно пригнанной крышкой.

На маленьком загородном участке лучше сконструировать уборную типа пудр-клозета; её можно располагать близко от дома и даже перекрыть с ним. Такие уборные имеют простую конструкцию и достаточно гигиеничны. Для сбора фекалий в их используют просмолённый ящик, железный бак или ведро. Фекалии засыпают компостирующими материалами (торфом, чернозёмом, золой, опилками и др.) и временами вычищают. Наземную часть можно выполнить в виде шалаша, что особенно комфортно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок и т. д. Домик-шалаш щитовой конструкции не требует производства несущего каркаса. Крыщу-стены делают из досок внакладку, сверху закрывают металлическим либо деревянным коньком; над дверью традиционно оставляют небольшую треугольную фрамугу для проветривания. Стульчак изнутри обшивают железом с прокладкой из толя или рубероида, чтоб предохранить деревянные части от попадания нечистот. Для удаления ёмкости с нечистотами в задней стенке домика устраивают лючок с плотно пригнанной крышкой либо делают верхнюю доску стульчака откидной (на петлях).

На участке лучше оборудовать место для компоста. Остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и остальные хозяйственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения ценного органического удобрения. Под компост роют яму глубиной не более 50 см, произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20-30 см из досок, кирпича или бетона. На дно укладывают слой рыхловатого торфа толщиной 10-15 см. Отбросы по мере скопления пересыпают торфом и землёй. Компост изредка перелопачивают, добавляя этом суперфосфат и фосфоритную муку, а при кислой почве на участке - известь либо древесную золу. Через год-полтора его можно использовать как удобрение.

Древесные отходы, бумагу, срезанные ветки, сушняк, обычно, сжигают на костре. Для кострища следует отвести постоянное место, более безопасное в пожарном отношении - подальше от построек, деревьев, кустов и т. д. Кострище рекомендуется устраивать на каком-либо железном поддоне, приподнятом над почвой.

Гараж следует расположить как можно ближе к въезду на участок. Его можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, чтоб ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно наулицу.

Для автомашины можно сконструировать и обыкновенный навес, при устройстве которого принципиально обеспечить прочность опорных стоек, т. к. Значимая площадь кровли создаёт большие перегрузки от снегового покрова в зимний период. Опорные стойки лучше сделать из металлических труб диаметром не менее 80 мм. Односкатную крышу навеса с уклоном от заезда выполняют из рубероида или асбоцементных волнистых листов по обрешётке из брусков 40x40 мм, укладываемых через 20-30 см по древесным балкам 100x100 (150) мм. Высота от земли до самых нижних выступающих конструкций - не менее 1,9-2,0 м. Навес для автомашины, баня, теплицы и др. подсобные постройки могут быть также композиционно объединены с жилым домом .

К обязательным элементам благоустройства садового участка относится его ограждение. Для участка небольших размеров лучше устроить живые изгороди из кустарников - жёлтой акации, боярышника, терновника, жимолости и др. Живые изгороди могут быть однорядными (расстояние меж саженцами 0,25- 0,30 м) или двухрядными (расстояние - 0,4- 0,6 м) с проходом меж рядами 0,25-0,3 м. Чтобы таковая изгородь была густой, имела красивый внешний облик, кустарники нужно периодически подстригать сверху и с боков. Живую изгородь можно применять на участке и для внутренних ограждений, например для зрительной изоляции хозяйственных зданий, выделения уголка отдыха и т. п.

Более трудоёмки искусственные ограды - деревянные заборы, изгороди из железной сетки, кирпича, шлакоблоков, природного камня (преимущественно булыжника) и др. Такие ограды, обычно, состоят из основания (каркаса) и обрешётки. Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, проволоки, рамок и т. п. Для обрешётки могут быть применены любые материалы, например хворост, жерди, горбыль, рейки, кирпич, железная сетка. Ограду со стороны фасада рекомендуется делать высотой от 1,2 до 1,8 м, а внутренние ограждения (главным образом меж соседними участками), правило, не более 1 м.

Основной несущий элемент искусственной ограды - столбы или стойки. Древесные столбы обычно делают из сосны либо ели. Для продления их срока службы нижнюю часть столов обугливают, смазывают горячим битумом (или гудроном), пропитывают креозотом или обёртывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки или толя. При изготовлении столбов из железных или асбоцементных труб, их внутреннюю полость заливают цементным веществом со строительным мусором или закрывают верхние торцы крышками, чтоб исключить попадание внутрь воды (зимой замерзание воды может привести к разрушению столбов).

Ознакомтесь со схожими материалами:
Смеситель незапятанной воды.
Где помыть собачьи лапки, обувь, половые тряпки?.
Паркет - от А до Я.
Спальня - ваш личный островок комфорта.
Квартира - не армейский плац.



Главная -  Ремонт 



0.0017