|
|
|
|
Главная - Ремонт Как создать плодовый сад. У вас есть собственный участок и заветная мечта - цветущий яблоневый сад? Как выполнить свою мечту и не допустить ошибок Вам помогут советы наших профессионалов. В данной статье мы расскажем Вам как приготовить почву, выбрать здоровые саженцы и правильно высадить их, расскажем о технологии задернения сада, приведем описание более перспективных сортов яблонь.
Подготовка земли
Большинство садовых участков выделялось, понятно, не на наилучших землях. Как, почва на их нуждается в радикальном улучшении. Дерново-подзолистую целину глубоко перекапывают, известкуют и вносят органические и минеральные удобрения. Серые лесные земли более плодородны, однако и их необходимо обогащать органикой и туками. Торфяные известкуют, удобряют фосфорными и калийными соединениями. Торф богат органическими веществами, но они «соединены» - растения не могут их усвоить. Необходимо «развязать» их, перевести в «съедобное»состояние. Для этого вносят на 1 кв. м 2-3 ведра навоза, 80-100 г суперфосфата, 50-60 г калийной соли.
Чтоб окультурить глинистую почву, на участок завозят песок (40-50 кг на 1 кв. м), опилки (10-15 кг), вносят на каждый кв. м по 1-2 ведра навоза, перегноя или компоста, 60-70 г суперфосфата, 40-50 г хлористого калия.
Яблони «обожают» суглинистые почвы. Они достаточно питательны, хорошо пропускают воздух и сохраняют воду.
Менее пригодны супесчаные и песочные почвы. Они плохо удерживают воду, совместно с водой вымываются питательные вещества. В них вносят побольше органических и минеральных удобрений.
Кислотность земли
Лучше всего для яблони подходят слабокислые почвы и земли, близкие по кислотности к нейтральным – pH 5,1 до 7. Если на вашем участке почвы кислые, необходимо позаботиться о том, чтобы привести их в норму. Если у вас нет способности сделать анализ почвы с вашего участка в лаборатории, попытайтесь определить кислотность сами. Сходу следует учесть, что завышенной кислотностью обладают участки из-под хвойного леса, также участки, расположенные на бывших торфяных болотах. Верным признаком высокой кислотности является произростание щавелька, хвоща, лютика ползучего. Клевер на таковых почвах выглядит угнетенным.
Достаточно просто определить кислотность земли помощью индикаторной бумаги. Пробы берут с разной глубины до 35 см, их смешивают, отделяют 200-300 г и увлажняют дождевой водой, потом приложив полоску индикаторной бумаги, сжимают в руках. Окраску, которую приняла полоска, ассоциируют со шкалой на обложке книжечки индикаторной бумаги. Таким образом узнают кислотность земли.
Можно ее установить при помощи прибора Алямовского, который можно приобрести в специализированных магазинах.
Чтоб раскислить почву, нужно внести известь. Рекомендуется вносить по 350-400 г извести на 1 кв. м. Делают это весной либо осенью один раз в 8-10 лет, лучше за 1-2 года до закладки сада. Молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, мергель вносят при перекопке почвы на 20 см совместно с навозом. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую и цементную пыль вносить с навозом нельзя.
Негашеную известь гасят-10 кг заливают 4 л воды. Внимание: совершают ошибку те, кто заместо извести пытается применять гипс: он не раскисляет почву.
Подготовка посадочных ям.
Вы выбрали сорта, избрали место, определились с разновидностью почвы на вашем участке, провели агротехнические мероприятия для её улучшения, настало время сажать сад.
На приусадебных, дачных и садово-огородных участках посадочные места готовят заранее: для весенней высадки -осенью, для осенней - за 1-1,5 месяца. Если участок целинный, то общее окультуривание займет много времени; чтобы закладку сада не откладывать, копают огромные посадочные ямы- до 1,5м в диаметре и глубиной 50 см, которые и заполняют плодородной землей со всеми необходимыми добавками, что, по сути, является местным, локальным окультуриванием залежи. Промежуточную площадь можно осваивать постепенно опосля посадки саженцев.
Для чего копать такую большую яму? Ведь корешки у саженца занимают гораздо меньше места! Следует данной «логике», неопытные хозяева так и поступают: выкапывают ямку- лишь бы втиснуть корневища, присыпают их и считают дело изготовленным.
А знали бы они, что совершают грубую ошибку, которая перечеркнет в ближайшее время все их надежды на цветущий сад и богатство плодов. Беда в том, что корни, вырастая в стороны, не отыщут достаточно питания, а при обработке междурядий просто повредить их отростки. Уж лучше не полениться сначала и сделать все следует, чем позже, когда деревца начнут чахнуть, с большими осложнениями исправлять последствия.
Конечно, если вы закладывайте сад на уже освоенном участке (старенькый плодородный огород, бывшее поле и т.д.), то посадочные ямы могут быть и меньше в диаметре. Глубина же их должна определяться мощностью плодородного пласта: чем скуднее он, тем острее необходимость «зарядить» яму на всю глубину питательной смесью. При массивных черноземах возможна и меньшая глубина, хотя все-же лучше поглубже перелопатить и в этом случае.
Копая яму,. Верхний ,плодородный слой отбрасывают в одну сторону, а нижний, бесплодный, в другую. Для присыпки корней и наполнения ямы готовят почвенную смесь. Вынутую плодородную почву смешивают с перегноем либо хорошо перепревшим компостом (2-3 ведра). Нельзя добавлять свежий навоз либо плохо разложившийся компост. Свежий навоз «обжигает» корни растений, а твердый компост, оседая, потянет за собой саженец, и его корневая шейка окажется ниже поверхности земли.
Положительно сказывается на росте плодовых деревьев торф, заложенный в яму. Он хорошо удерживает воду и пропускает воздух. А вот сухой торф, наоборот, плохо смачивается- его вкрапления могут в течении нескольких лет создавать бесплодные очаги, причиняя тем самым вред растениям. Перед закладкой торф следует измельчать и выдерживать в воде и лишь этого смешивать с остальной питательной массой. Если высадка намечена на весну, торф закладывают в ямы осенью.
Частично - на три четверти - ямы заполняют подготовленной смесью заранее - за две-три недели до высадки , чтобы «внутренность» успела осесть. Перед этим на дно ямы вносят фосфорные удобрения – приблизительно 100г действующего вещества - вперемешку с почвой. Полезно к почвенной смеси добавить золы - до 1 кг на яму.
Если есть опасение, что ямы весной заполнятся водой и это затруднит своевременную высадку, то их засыпают подготовленной смесью вполне, весной же излишек смеси выбирают.
Особый подход к подготовке посадочных мест требуется на глинистых участках. Там в ямах может накапливаться вода. Потому копают не ямы, а траншеи с уклоном к дренажной канаве. Траншею заполняют питательной смесью и высаживают деревца. Чтобы избежать застоя лишней влаги, меж деревьями на дне траншеи устраивают дренаж: насыпают песок, битый кирпич, укладывают хворост.
Выбор саженцев
На продажу традиционно выставляют двухлетние саженцы, меньше – однолетние. Какие лучше? Пусть их возраст вас особо не занимает. Опытные садоводы знают: посаженные в одно и то же время двухлетки и однолетки через два-три года тяжело отличить. Они при равных условиях одновременно начинают плодоносить. У однолеток даже есть преимущество: у их легче сформировать крону, вызывая к жизни побеги в нужном месте.
Так что, придя за саженцами, выбирайте будущую кросотку своего сада не по возрасту, а по виду. В первую очередь обратите внимание на корень - он должен быть отлично развит, лучше, если основные отростки у него разведены более - менее умеренно в разные стороны. У двухлеток основные разветвления корней должны быть не менее 35-40 см в длину.
Листья, чтоб уменьшить испарения влаги, убирают еще до продажи, и если этого не изготовлено, удалите из сразу же сами.
Помните: нельзя перевозить и оставлять саженцы с обнаженными корнями! Их необходимо обмотать бумагой либо пленкой, не допуская пересыхания. Если вы везёте саженец поздней осенью и корни у него обнажены, знайте: они могут пострадать даже от незначимого мороза – всего -1-2 градуса.
Прежде чем определить дерево на постоянное место «жительства», проверьте еще раз его корневую систему. Специально надрезать все крупные «плети»не следует- а то существует такое поверьте, будто обновление срезов содействует более быстрому приживанию Новоселов. Подчистить нужно лишь надломленные или загнившие. Пользуйтесь острым садовым ножиком, чтобы срез был гладким, без заусенцев -иначе он в земле загниет.
А если корешки вялые, подсушены? Их надо на день опустить в воду. Если подвялен весь саженец (кора сморщена), то опускают в воду его полностью и держат в ней до тех пор, пока кора не расправится. Воду в это время меняют. Если саженец не оживает, его выбраковывают.
Неопытные садоводы иногда неверно соображают назначение обмакивание корней в глиняную болтушку. Они пытаются таким образом защитить их от подсыхания. В итоге приходиться видеть, как саженцы перевозят либо оставляют на участке с открытыми корнями. Они, мол, обмазаны глиной! А глина та давно уже засохла и душит корешки, словно панцирь.
Обмакивать корешки в болтушку нужно перед самой высадкой. И готовят ее не из одной глины, а примешивают коровяк: 1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды. Делают это не для убежища корней, а для лучшего соприкосновения с почвой. К тому же навоз способствует росту корней. С данной целью в болтушку можно добавить регуляторы роста. Например, 2 таблетки гетероауксина на ведро болтушки. Таблетки, понятно, необходимо предварительно растворить в той же воде, в которой будете размешивать глину.
Техника посадки
Если посадочная яма была предварительно заполнена землей, почву выбирают так, чтоб корневая шейка оказалась чуток выше уровня почвы - на 5-6 см. С расчетом на осадку. Если яма оставалась свободной либо только что выкопана (желательно все-же это делать заблаговременно), то в нее подсыпают столько плодородной земли (подготовленной смеси), чтоб получить такой же итог. Верх делают в виде конуса.
Перед засыпкой ямы землей посредине ее (а лучше см на 10-15 сместить к югу) вбивают кол. Если яма была засыпана без кола, то его вбивают перед высадкой. В этом случае надо непременно проследить, чтобы он довольно прочно вошел в жесткое дно ямы, в материк. Иначе держаться он не будет.
Саженец размещают с северной стороны кола- так дерево будет защищено от солнечных ожогов. Корни расправляют по конусу, чтоб они распределялись равномерно, не перевивались, а концы их не загибались,. Конус для того и нужен, чтоб окончания корней уходили вглубь.
Почву подсыпают так, чтобы меж корнями не образовалось пустот. Если необходимо, её подбивают под «свод» корней руками. Уплотняют почву осторожно, утаптывая ее от краев к стволу - ногу ставят пяткой к обочине, носком к саженцу. При всем этом носок всегда держат несколько приподнятым.
Если дерево наклонилось в сторону, не пытайтесь его выправить, потянув за штамбик: так вы можете разорвать корешки либо вообще вытянуть их из земли. Придать саженцу строго вертикальное положение совсем легко, придавливая почву с противоположной стороны от наклона.
Время от времени саженец слегка подергивают вверх, чтоб корни лучше расправились и плотнее к ним прилегла земля.
Подсыпая почву в конце высадки, не спутайте корневую шейку с местом прививки! Выше корневой шейки-того места, где ствол переходит в корневой узел, подсыпать землю нельзя. Уплотнив почву до уровня шеи, по краям ямы насыпают круговой валик из малоплодородной земли, вынутой из нижних слоев при копке ямы. Валик уплотняют, прихлопывая по нему лопатой или утаптывая ногой, ставя ступню под углом 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы при поливе вода не прорывала валик.
Дерево привязывают «восьмеркой», не обтягивая плотно штамбик, а вот на колу шпагат нужно завязать потуже, чтоб не съехал вниз.
Деревце сразу же поливают. В лунку по мере впитывания выливают в общей трудности 2-3 ведра воды. Затем приствольный круг мульчируют торфом либо перегноем. Продлить яму нужно даже в том случае, если почва влажная либо только что прошел дождь. Рыхловатая земля этом осаживается и плотнее прилегает к корням.
Если яблоньки сажают весной, то у их сразу же обрезают ветки, если же осенью, то эту операцию откладывают до весны. У сильно развитых деревьев обрезают приблизительно половину длины всех однолетних побегов, в том числе и побега продолжения, а у менее развитых – одну треть. Побеги обрезают на почку, направленную во внешнюю сторону.
Сажать плодоносящие деревья надо сходу на постоянное место. Это далековато не лучший вариант, когда саженец торопливо «втыкают» куда попало - позже, мол, посадим как надо. Помните: при каждой пересадке вы травмируйте деревце, обрываете у него корешки, и оно, так и не придя в себя, прогибает.
Если обстоятельства сложились так, что вы обязаны сажать яблони с запозданием( поздно осенью или поздно весной), также при пересадке взрослых деревьев, рекомендуется сразу же после высадки обернуть штамбы и нижнюю часть скелетных ветвей влажным мхом, мешковиной либо паклей, которые в последующем необходимо постоянно увлажнять. Это оберегает деревья от усыхания, а весной задерживает рост за счет собственных запасов, пока корни не способны снабжать растение всем нужным.
Задернение сада
Многие хозяева садовых участков являются пенсионерами. Им тяжело обрабатывать хотя и небольшие, но трудоемкие сады и огороды. Потому часто можно созидать, как за уголком под насаждениями просто перестают ухаживать, и он самопроизвольно залужается. Причем дикие травки покрывают не только междурядья, но и приствольные круги. От такового «задернения», разумеется, нечего неплохого ждать не приходится. Деревья чахнут, урожайность падает, а хозяева удивляются: «Вот молвят, «задернение, задернение», а ни одного яблочка...»
Культурное задернение с таковой запущенностью не имеет ничего общего.
Для получения хороших результатов при культурном задернении необходимы последующие условия:
1. Вводить задернение в садах не моложе семи-восьмилетнего возраста, чтоб за это время яблони могли развить сильную и обширную корневую систему.
2. Своевременно скашивать травку, особенно принципиально не затягивать с первым укосом, чтобы травки не отнимали необходимую в это время воду и питательные вещества у яблонь.
3. В засушливые периоды обязательны поливы деревьев, Наиболее сильно и частенько они могут страдать от недостатка воды в 1-ые три-четыре года задернения, пока не создастся значительный слой мульчи на поверхности земли.
4. Дополнительно подкармливают деревья азотными удобрениями. Время от времени внесение в почву повышенных доз азотных удобрений не отдаёт должного эффекта, потому что они «уходят» на усиленный рост трав. Требуются некие дополнительные методы, на которых мы остановимся в удобрений.
Если есть возможность регулярно поливать сад, то задерняют всю его площадь за исключением полос шириной в 2-2,5 метра, свободных от травок, на которые вносят азотные удобрения. Если сад не поливают, то его задерняют полосами, через ряд.
В «дачных» магазинах, семеноводческих фирмах вам предложат семена разных трав для задернения. В средней полосе Рф наиболее пригодны для задернения мятлик луговой и овсяница луговая (60 % овсяницы и 40 % мятлика). Норма высева 4-4.5 г/кв. м. Однако главное, естественно, - правильно вести уход за задерненным садом. Травку надо скашивать в течении лета несколько раз, не допуская перероста, как только она поднимется до 12-15 см. Хорошо для этого иметь газонную косилку: измельченная масса при достаточной влажности скорее разлагается и лучше выполняет роль мулчи, которая предотвращает образование корки и прикрывает влагу в почве. По мере разложения мульча становится удобрением. Структура земли под задернением постепенно улучшается. При таковой системе можно не вносить в почву навоз или остальные органические удобрения.
Особенно целесообразно культурное задернение в коллективных и личных садах, расположенных на тяжелых глинистых переувлажненных почвах.
К недостаткам этого метода относят сильное иссушение земли травами и «переключение» ими на себя огромного количества азота.
Мульчирование. Его необходимо делать на приствольных кругах. Материалы употребляют самые разные: перепревший навоз, торф, растительные остатки, опилки и т. д. Укрывают ими почву ранней весной опосля первого рыхления. Делать это нужно при хоть какой системе содержания почвы. Мульчу насыпают (укладывают) слоем 5-10 см. Вокруг штамба оставляют круг диаметром до 20 см незакрытым, чтоб не спровоцировать подпревания коры.
Поливают прямо через мульчу. При подкормках ее сдвигают в сторону, а потом возвращают на место. При рыхлении приствольных кругов ее заделывают в почву, потом насыпают (укладывают) новый слой.
При использовании опилок не забывайте вносить в их побольше азотных удобрений, чтобы они не «забирали» азот из-под яблонь.
|
  |
