Крыши принято подразделять на односкатные, двухскатные, вальмовые, шатровые, многощипцовые - эти формы крыш встречаются наиболее частенько. Реже можно встретить сводчатые, купольные и конические крыши. Естественно, чем проще форма конструкции, тем легче ее возводить. При сложной (к примеру, многощипцовой) крыше возникает много пересечений скатов, образующих внутренние углы. Это так называемые ендовы, которые являются наименее надежным местом кровли. Дело в том, что уклоны ендов значительно меньше, чем уклоны скатов. Но по ним протекает наибольшее количество воды, из-за чего водонепроницаемость этих узлов требует самого пристального внимания. Не считая того, в ендовах скапливается снег, что увеличивает нагрузку на кровлю. И строить такую крышу, и следить за ней довольно сложно. Недаром старенькые специалисты говорят: Желательно, чтоб дом с крышей сложной формы имел вентилируемый холодный чердак. Тогда кровля прослужит дольше уже поэтому, что за ней легче следить . В чистом виде все перечисленные выше (относительно простые) формы крыш применимы в основном для маленьких летних домиков, дач. С загородными домами, предназначенными для постоянного проживания, дело обстоит сложнее.

Современные дома

Сейчас, когда загородные дома стали для своих владельцев постоянным местом жительства, они сильно возросли в размерах. Причин тут несколько. 1-ая и основная - усталость владельца от стесненных условий, свойственных городской квартире. Вторая - строить коттедж площадью менее 250 м2 экономически невыгодно: очень высокой выходит приведенная стоимость 1 м2. Чем больше этажность, тем ниже эта величина. При этом современный владелец коттеджа уже не желает строить простой, однако огромный дом под двухскатной крышей. Подобные дома-монстры, возводившиеся сначала девяностых годов ХХ века, можно встретить в любом уголке страны. Смотрятся они довольно убого. А некие до сих пор недостроены - у хозяев не хватило средств на таковой размах. Продать их тоже нереально - никто не берет. Естественное желание домовладельца нового времени - построить дом с увлекательной, если хотите, привлекательной архитектурой. Однако облик строения - это не только фасад, но еще и крыша, которая, совместно с фасадом, выполняет архитектурно-эстетическую функцию. Наши зодчие утверждают, что внешний облик современного коттеджа в максимальной степени зависит конкретно от крыши, которой надлежит гармонично завершать строение, будучи оптимальной по форме. При этом силуэт и цвет крыши должны гармонировать с окружающим ландшафтом. И отзываются они о крышах не иначе как о еще одном фасаде дома. На крыши существует даже своя мода, которая изменяется приблизительно каждые три года. Например, если еще 10-12 лет назад заказчик практически обязательно требовал башенки и остальные прибамбасы , то теперь (может быть, посмотрев на дома за рубежом или оценив все технические трудности при создании и эксплуатации таковых прибамбасов ) он заметно умерил свои запросы. Зато дома приобрели элегантность. Собственного рода классикой стала многоскатная и многоуровневая крыша сложного профиля. Такая конструкция в особенности актуальна при встраивании в чердачное пространство доп помещений-мансард. Без них сейчас не обходится практически ни один современный загородный дом. Даже в совсем больших зданиях, где для проживания полностью достаточно места снутри капитальных стен, в мансарде устраивают домашний кинозал, гостевые комнаты, спальни и т. п. Кто же откажется от дополнительных жилых метров, при этом более дешевых, нежели расположенные на главных - капитальных этажах? Надо сказать, что крыши, которые сейчас получают распространение в нашей стране, различаются от возводимых, примеру, в более южных странах. Если где-нибудь в Испании либо Греции архитекторы запросто идут на усложнение формы ради архитектурного выигрыша, наши проектировщики без необходимости этого делать не будут. Причина обычная - климат у нас другой. Тут и затяжные дождики, и снег, лежащий на крыше чуть не полгода. Вот потому опытные архитекторы проектирование грядущего дома будут начинать Да, именно с крыши. Естественно, поначалу они выдают архитектурную идею, разрабатывают план дома, определяют количество этажей. Но потом сразу же начинают прорабатывать, какие несущие стены (при этом не только наружные, однако и внутренние) необходимо вывести под крышу, чтоб на них можно было опереть кровельную конструкцию. А по другому и быть не может: величина пролетов не может быть безграничной. В итоге архитектор постоянно отыскивает компромисс между архитектурной идеей и формой кровли, создает нужные для стока дождевой воды уклоны и внимательно смотрит за тем, чтобы не образовывались так называемые снеговые мешки - места, где будет скапливаться снег. При всем этом он составляет крышу как бы из отдельных элементарных фрагментов, из которых и строятся те самые двухскатные, вальмовые, шатровые и тому подобные конструкции. Каждый фрагмент опирается на несущие стены (для этого они и выводятся под крышу), соединяя их в архитектурное целое. Тот либо иной уклон крыши (в скатных конструкциях он составляет от 10 до 70°) придается не только в зависимости от конструктивных (поточнее, архитектурных) соображений, однако и с учетом климатических условий. К примеру, при обилии атмосферных осадков уклон постоянно увеличивают, однако в разумных пределах, поскольку на крутую кровлю идет больше материалов.

Естественно, чем проще план и архитектурная мысль дома, тем менее сложной получается крыша. И означает, более надежной. Все как в упомянутых выше относительно простых кровельных конструкциях. Свое влияние на сложность крыши (как мы увидим в предстоящем) оказывает и применяемый материал. Поэтому, отправляясь к конструктору, постарайтесь сначала определиться, из какого материала будет изготовлена кровля вашего будущего дома.

Проектирование

Если коробка низкоэтажного загородного дома строится из традицион- ных материалов (бревен, бруса либо кирпича) и рассчитывается с точки зрения обеспечения требований по теплосбережению, то несущая способность стен будет обеспечена как бы автоматом. Причем на 200-250%, то есть с огромным запасом. С конструкцией крыши все по-другому. Ее нужно обязательно просчитывать. Мировоззрение, что достаточно положиться на опыт соседей либо бригады строителей, которые возвели уже не одну кровлю, нередко оказывается в корне ошибочным. Таковой вариант еще как-то проходит для дома размером 6 6 м, где для изготовления стропил при их шаге в 1 м годится фактически любая обрезная доска, которую вы отыщите на рынке примеру, 50 150 мм устраивает, даже с запасом). Однако если у вас дом площадью 250 м2 более, при столь недальновидном подходе ошибки возникнут наверное. Ошибки, которые при эксплуатации превратятся в проблемы. А их решение может потребовать значимых капитальных затрат. В общем, скупой платит дважды .

Проектирование скатной крыши начинается с расчета стропильных ног. Их сечение определяют исходя из работающих нагрузок (тяжесть самой конструкции, кровельного пирога , снеговая и ветровая нагрузка) и угла наклона кровли, при этом с запасом прочности (не менее 1,4). Расчетом также определяют и расстояние между стропилами (шаг). Однако этим занимается уже не конструктор, а конструктор-проектировщик. Он рассчитывает пролеты, разрабатывает фермы, если таковые необходимы, проверяет несущую способность опор и соответствующего фундамента под ними. Решает, наслонные применить стропила либо висячие. Определяет, есть ли необходимость в промежуточных элементах: раскосах, позволяющих разгрузить стропила, либо затяжках, призванных препятствовать разъезжанию конструкции. Предугадать заранее, какой будет стропильная конструкция, можно, только если речь опять-таки идет о коробке 6 6 м. Для такого рода строений наработана масса типовых решений, ну и ошибки в конструкции, коль скоро дом небольшой, будут просто поправимы. Сечения используемых стропил во многом диктуются рынком, предлагающим пиломатериалы определенного набора размеров. Если стандартные размеры не удовлетворяют застройщика, тогда прибегают к доп ухищрениям. Например, увеличивают ноги (когда не хватает длины) или сдваивают балки для их усиления. Есть вариант применять наборные (клееные) стропильные ноги, которые могут быть значительно длиннее и мощнее обыденных. Конструктор определяет меры и по доборной влагоизоляции, которые необходимы, например, при угле наклона крыши меньше рекомендованного для конкретного кровельного материала. Так, для натуральной черепицы малый угол наклона крыши - 22°. На крышах с наклоном от 16 до 22° рекомендуется укладывать под черепицу дополнительный слой влагоизоляции. При уклоне от 10 до 16°, когда может быть задувание под черепицу дождя, под кровельным материалом делают сплошную обрешетку из досок, а по ней настилают так называемую наплавляемую кровлю (рулонные материалы на битумной базе, образующие сплошной ковер). Вода, попавшая под черепицу, просто скатится по этой доборной кровле. Этот прием можно использовать и на кровлях из металлочерепицы либо еврошифера .

Основные части стропильной конструкции

Кровля поддерживается специальной конструкцией, состоящей из обрешетки, конкретно эту кровлю несущей, и стропил (стропильных ферм), передающих нагрузку от собственного веса крыши, снега, ветра на стены и внутренние опоры. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины пролета, также действующих нагрузок. Основная фигура в стропильной конструкции - треугольник. Он наиболее жесток. Основной элемент хоть какой фермы - стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (к примеру, лишь на стенки здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Не считая того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенкам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная либо металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может размещаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, - именно этот вариант более часто употребляется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами. Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной либо столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стенки дома, а средняя часть - на внутреннюю стену или опоры. В итоге их элементы работают как балки - только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами выходит более легкой, чем всякая другая (просит меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных издержек). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, там, где есть, - наслонные. Мауэрлат. Стропильные ноги опираются не на сами стенки, а на опорный брус - мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенках это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с внешной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом непременно прокладывается стой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

Верхние концы стропильных ног, если это нужно, могут поддерживаться системой стоек и раскосов. Их задача - разгрузить стропильные ноги, передав нагрузку на внутренние стенки или опорные столбы, также обеспечить конструкции жесткость. В местах отсутствия несущих стенок пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки - боковые прогоны, длина которых ограничена работающей на них перегрузкой.

Коньковый прогон. В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) меж собой. Именно на нем будет в предстоящем устроен конек крыши. И еще две немаловажные детали. Если в плоскости стропильных ног твердость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым перегрузкам, действующим, к примеру, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливают необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски шириной 30-40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней. Чтоб крышу не снесло ветром, стропильные ноги вместе с мауэрлатом нужно накрепко связать со стенами. Для этого в кладку под стропильной ногой заделывают железные шпильки (ерши) или заблаговременно ставят закладные элементы, к которым стропильная нога притягивается скруткой из стальной проволоки диаметром 6 мм. Для срубов этот прием считается необязательным: верхний венец с остальной стеной постоянно связан надежно.

Формы скатных крыш: 1 - шатровая; 2 - полувальмовая; 3 - конусная; 4 - мансардная крыша с полувальмой; 5 - четырехщипцовая; 6 - купольная; 7 - пирамидальная

Односкатная крыша представляет собой наклонную плоскость, закрепленную на стенах разной высоты. Скат, обычно, обращен к наветренной стороне. Двухскатная, или щипцовая, крыша состоит из 2-ух скатов, направленных в противоположные стороны. Треугольные торцевые стены, образующиеся при таковой конструкции, называют щипцами - отсюда и название самой крыши. Этот вариант прост в изготовлении, надежен в эксплуатации. Одна из разновидностей двухскатной конструкции - мансардная крыша. Она состоит из 2-ух пологих скатов, сомкнутых в вершине, и двух крутых скатов, являющихся их продолжением. Таковая форма позволяет полнее применять мансардное пространство, однако сложнее в изготовлении.

Четырехскатная крыша. Все ее скаты, имеющие вид равнобедренных треугольников, сходятся вершинами в одной точке. Четырехскатные крышы для спостроек, квадратных в плане, получили название шатровых. Вальмовая крышаявляется разновидностью четырехскатной крыши для прямоугольного строения. Свое название получила от скатов, вполне срезающих щипец-вальм. Поверхность образуют два трапециевидных ската по длинным сторонам и два треугольных - по маленьким. По сравнению с прошлыми, такая форма не только подчеркивает защитную функцию крыши, однако и придает зданию более представительный вид. Разновидность вальмовой - полувальмовая крыша. Боковые скаты срезают только часть щипца (отсюда и заглавие - полувальмы), также имеют по полосы уклона существенно меньшую длину, чем главные скаты. Полувальма может быть расположена вверху (треугольник) либо внизу (трапеция).

Многощипцовая крыша применяется для домов сложной конфигурации. Например, над квадратным зданием она появляется в результате пересечения двухскатных крыш под прямым углом. Может быть создание кровли и с большим количеством щипцов. Достоинство - выразительный внешний облик и перекрытие нескольких помещений одноуровневой кровлей. Недостаток - сложность выполнения.

Сводчатые крыши могут иметь круговые или параболические очертания (для личных домов являются редкостью).

Купольные и конические крыши применяются для перекрытия строения (или его частей), имеющего в плане круговые очертания. Могут припоминать по форме сферический купол, плоский либо острый конус. Материалы для стропильных конструкций Основным материалом для производства стропильных конструкций в индивидуальном коттеджном строительстве по-прежнему остается дерево. Потому уже на стадии проектирования должны быть предусмотрены (а при эксплуатации строго соблюдаться) конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров воды потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. К защитным мероприятиям относится обработка древесины антисептиками либо огнебиозащитными препаратами.

Перегрузки на стропила

Стропила воспринимают постоянные и временные перегрузки. К постоянным перегрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным - снег, ветер, также полезная перегрузка (если она есть). Расчетная величина снеговой нагрузки - 180 кг/м2 в горизонтальной проекции крыши. Образовавшийся снеговой мешок может прирастить этот показатель до 400-500 кг/м2. При уклоне кровли свыше 60° снеговая перегрузка в расчет не принимается. Расчетная величина ветровой нагрузки - 35 кг/м2 (нормы снеговой и ветровой нагрузок приведены для средней полосы, куда входит Подмосковье, по СНиП 2.01.07-85* Перегрузки и воздействия ). Поправку на ветер вносят в расчеты стропил лишь при уклоне кровли более 30°. Величины перечисленных нагрузок могут корректироваться путем введения поправочных коэффициентов, учитывающих местные климатические условия. Свой вес кровли и подкровельной конструкции определяется в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Нужная нагрузка на стропила учитывается, в случае использования конструкции подвешенных (к стропильным фермам) потолков, либо установленных на них водяных баках, вентиляционных камерах и т. д. Конструктор проводит два расчета. 1-ый - по прочности (где гарантируется, что стропильная нога не сломается), второй - по деформации (где выясняется, как может прогибаться такая балка). Так, для мансардной конструкции величина прогиба стропила не обязана превышать 1/250 от длины участка. К примеру, на длине 6 м прогиб может достигать 2 см. Вроде немного, однако если превысить эту величину, деформация станет заметна невооруженным глазом. А при огромных прогибах крыша может начать напоминать китайскую пагоду.

В прежние времена для производства элементов стропил применяли бревна либо полубревна. На сегодняшний день большая часть проектировщиков и строителей предпочитают использовать готовый прямоугольный брус с сечением, подходящим расчетным нагрузкам, либо доски сечением 50 150 (50 200) мм, которые при необходимости сплачивают. В ход идет в основном древесина хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без пороков, с влажностью не более 18-22%. В целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, к примеру в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты меж металлическими частями заполняют деревянными элементами. Схожая комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, однако и позволяет древесным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

Заказчик, правило, не возражает против использования сплава (русский человек любит, чтоб было попрочнее). Однако следует держать в голове, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные трудности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на железной поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных частей. И здесь выручит только обработка древесных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Однако и в этом случае за состоянием деревянных стропил нужно постоянно следить, что может быть только при наличии чердака. В мансардных конструкциях с сплавом свои сложности, ибо он - хороший проводник холода. Следовательно, стандартный метод утепления (когда теплоизоляция укладывается меж стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы железные части оказались либо снаружи его слоев, или целиком внутри помещения (при всем этом все части кровельного пирога - кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка - окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недочеты. В первом случае теряется достаточно значительный размер помещения (за что боролись?!), во втором стропила приходится каким-то образом декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

В некоторых вариантах стропильную конструкцию целиком делают из металла. Таковой вариант практичен: нет соприкасающегося с металлом дерева. Разработка утепления та же, что и в предыдущем случае.

Изготовка стропильных конструкций

Как уже говорилось, стропильные конструкции могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Начнем с древесных. Возможных путей их получения два: 1-ый - заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе, 2-ой - изготовить их на месте.

Древесные фермы в заводских условиях производятся в основном с применением железных зубчатых (гвоздевых) пластин - МЗП. Их дают на нашем рынке фирмы MITEK FINLAND (Финляндия), Wolf System (Австрия), ТЕХКОМПЛЕКТ (Россия) и др. Сами пластинки штампуются из оцинкованной либо нержавеющей стали толщиной 1,2-2,5 мм. Стропильные конструкции с внедрением подобных пластинок изготавливаются на монтажно-прессовом оборудовании. Пластинки ставятся по обе стороны соединения. Такая разработка позволяет делать стропильные фермы для крыш фактически любой трудности. Производиться могут как фермы целиком, так и их отдельные линейные компоненты, которые дособираются на стройплощадке. 2-ой путь имеет два решения. Первое - это изготовка стропильной конструкции методом паз-шип либо с применением гвоздей, скоб, болтовых и тому подобных соединений, также хомутов. Самым распространенным, безусловно, является скрепление стропил гвоздями и скобами (однако следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение незначительно теряет в прочности и надежности). Болты позволяют этого недочета избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус). 2-ое решение - это крепеж деревянных частей помощью железных штампованных фасонных деталей и саморезов. В Америке такая разработка известна довольно давно, для нас же она в реальный момент является новинкой. К примеру, фирма Wkret-met (Польша) дает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а поэтому разной формы - от универсальных элементов (пластинки, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные). Сфера их внедрения определяется кругом технических проблем и творческой фантазией профессионалы. Задача сотворения сложной деревянной конструкции при всем этом низводится до уровня детского конструктора: заготовил брус нужного сечения и нужной длины, закупил требующиеся металлические крепежные элементы и саморезы, а далее, как говорится, винти на здоровье. Стальные стропильные конструкции также делаются двумя способами. Первый путь - создание в заводских условиях. В настоящее время на рынке уже работает достаточно много фирм, на этом специализирующихся. К примеру, в последнее время все большую популярность получают стропильные фермы (точнее сказать, целые стропильные системы) из тонкостенного покрытого цинком проката Z- или C-образного сечения (толщина материала - 0,7-1,5 мм, длина профилей - 2, 4 и 6 м). Профили предлагаются как российского, так и зарубежного производства. Весят они по сопоставлению с обычным черным прокатом существенно меньше, что позволяет монтировать их при помощи легкой техники и даже без нее. Крепление конструктивных элементов меж собой производится без внедрения сварки - саморезами из высокопрочной стали. Как вариант можно заказать изготовление железных ферм в заводских условиях, а позже поднять их помощью крана и окончательный установка произвести на месте. Второй путь - создание металлических стропил конкретно на стройплощадке. Приобретаем железные двутавры, швеллеры и уголки соответствующего сечения, нанимаем кран и квалифицированного сварщика (может быть, бригаду сварщиков) и работаем (правда, и тут есть некоторые хитрости, однако о них как-нибудь в иной раз). Кстати, именно таковой путь используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций.

Установка обрешетки

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровельного материала. Но прежде чем приступать к её монтажу, прямо на стропила укладывается подкровельный гидроизоляционный слой, который фиксируется контробрешеткой (деревянный брус прибивается вдоль стропильных ног). 2-ая задача данной операции - образовать гарантированный вентилируемый зазор, по которому будут удаляться пары влаги из утеплителя. К готовой контробрешетке и крепится обрешетка - совокупа брусьев, уложенных на стропильные ноги перпендикулярно. Ее назначение - конкретно воспринять нагрузку от кровли и передать на стропила (а те, в свою очередь, передают нагрузку на стены).

Если стропила видимы в интерьере комнат

Такое явление типично для двусветных и мансардных конструкций. В этом случае деревянные стропила должны быть заблаговременно хорошо просушены и оструганы. Если они размещаются достаточно высоко от пола, проще всего обработать их морилкой и лаком либо комплексным биовлагозащитным составом. Одновременно подчеркивается текстура дерева и ему придается хоть какой желаемый цвет. Обработанные таким образом стропила привнесут тепло и жизненность в интерьер хоть какого стиля - классику и ампир, модерн и хай-тек. Но если это для вас не решение, выход лишь один - скрыть стропила оформлением потолка. Для этого по их нижней кромке подшивается любой листовой либо реечный материал (гипсокартон, ДСП, вагонка, всевозможные панели и т. п.).

Тип обрешетки обусловлен типом кровельного покрытия. Например, для натуральной черепицы, металлочерепицы и легких волнистых материалов ( еврошифера ) её монтируют из брусков 30 50 (40 50, 50 50, 60 60 и т. п.) мм, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга (сечение брусков и расстояние между ними указывается в технической документации на кровельный материал). Для мягкой битумной черепицы нужна уже не обрешетка, а сплошной настил из обрезных и даже шпунтованных досок сечением 25 сто или 25 150 мм (зазоры меж досками не должны превышать 5 мм), водостойкой фанеры либо ориентированной стружечной плиты (OSB-3). Если работы производятся в зимний период, то при использовании фанерного сплошного настила либо плит OSB-3 между листами нужно оставлять зазор 3 мм для компенсации линейного расширения в теплое время года.

Вентиляция кровли

О том, как устроить вентилируемую кровлю в мансардных конструкциях, наш журнал уже тщательно рассказывал в N 6 за 2003 г., Потому повторяться не будем. К сказанному добавим лишь несколько слов о вентиляции чердачных конструкций.

Зимой чердак остается холодным, однако чердачные перекрытия, разумеется, должны быть отлично утеплены. Достаточная вентиляция обеспечивается притоком воздуха в районе карниза или через слуховые окна и его вытяжку в районе конька. Дымовые трубы и трубы системы отопления нужно теплоизолировать. Разница между температурой на чердаке и на улице обязана быть минимальной. Это надежно обезопасит вашу крышу как от образования сосулек, так и от лавинообразного схода снега с нее.

Цена крыши

Затраты на возведение крыши складываются из стоимости несущей конструкции, кровельного материала и материалов подкровельного пирога и, конечно, стоимости необходимых работ.

Начнем с того, что количество купленных пиломатериалов (а следовательно, и денежные издержки) напрямую будет зависеть от типа кровли. В настоящее время бытует мировоззрение, что больше всего дерева идет на изготовление стропильных конструкций под натуральную черепицу (масса - около 45 кг/м2). При легкой же кровле бруса уходит существенно меньше. И мы, говоря, уже были готовы принять это высказывание за теорему. Однако, когда готовился наш обзор, спецы фирмы BRAAS доказали неправильность этого утверждения. Если просчитать суммарную нагрузку на погонный метр стропильной ноги, то при натуральной черепице она будет больше всего только на 15-20%. И часто эту нагрузку полностью выдерживает даже стропильная нога сечением 50-150 мм. Да-да. Это те самые бруски, которые широко употребляются для изготовления стропил под все легкие кровельные материалы. Хотя, может быть, натуральная черепица потребует меньшего шага стропил и усиления мест вероятного образования снеговых мешков. Однако не более того. С другой стороны, конструкция под мягкую битумную черепицу сопровождается сплошной обрешеткой стропил. Из-за этого тяжело однозначно сказать, на что уйдет больше дерева.

Советы частному застройщику

Вот какие советы мы получили от профессионалов фирмы АННА : Обычной ошибкой является попытка несколько расширить габариты строящегося здания по сопоставлению с проектными и пропорционально этому увеличить элементы кровельной конструкции. Не стоит рисковать. Надежнее обратиться к проектировщику, который пересчитает кровлю и внесет в чертежи нужные изменения, которые вы можете смело воплощать в реальность.

Если появились сомнения. Существует множество фирм, в которые можно обратиться с просьбой проверить предоставленную вам проектную документацию либо пересчитать ту конструкцию, которая у вас возводится в данный момент. Например, для дома 10 10 м проверка проекта обойдется приблизительно в $ 100. Пересчет конструкции, естественно, дороже, потому что придется оплатить выезд специалиста на место, где тот осуществит нужные замеры, а затем, возвратившись, выполнит необходимые расчеты. В тех же фирмах можно:

заказать проект крыши к уже построенному дому;

нанять спеца, чтобы тот осуществлял технический контроль над возведением крыши и, если нужно, показывал строителям, что и как следует делать (авторский надзор).

Как найти аргументы в споре со строителями? Фраза Мне эти стропила кажутся кривыми! для строителей не аргумент. Лучше приобретите СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции , где в разделе Правила производства и приемки работ тщательно изложены методы проверки и нормативы отклонений строй конструкций. Тогда обнаруженные вами отклонения, выраженные в цифрах (градусах, сантиметрах и т. п.) станут обоснованным аргументом не только для строителей, однако и в суде.

Если возникли претензии к фирме, которая выполняла стройку по договору, путей решения споров два. Можно обратиться в суд, и он назначит независимую экспертизу. А можно обратиться сходу к экспертам. Таковыми экспертами традиционно являются известные фирмы, владеющие большим авторитетом в древесном строительстве. Например, подмосковные обитатели могут обратиться на кафедру деревянных конструкций МГСУ либо в лабораторию деревянных конструкций ЦНИИСК. Где отыскать справочник по строительству деревянного дома. Современной литературы на эту тему достаточно много. Опытные же спецы предпочитают пользоваться книжкой Конструкции гражданских зданий издания Академии архитектуры СССР, 1947 г.

Сейчас о сложности крыши. Понятно, что этот фактор напрямую влияет на цена материалов. Причем если на стоимости материалов для подкровельного пирога он сказывается некординально, то расход дерева и кровельного материала возрастает при сложных конструкциях совсем заметно. Особенно это касается кровельного материала. Спецы в один голос говорят, что, например, металлочерепицу на крышах особой трудности применять совсем невыгодно, ибо до 60% уходит просто в отходы. Зато практичны штучные материалы, например натуральная и битумная черепица. Отходов они дают много меньше. Правда, непростая кровля из любого материала просит большего количества доборных частей и, следовательно, больших валютных затрат. В общем, краса требует определенных жертв. Со стоимостью работ картина приблизительно та же. Бытующее мнение о том, что оплата труда мастеров приблизительно равна стоимости потраченных материалов, оказывается верным далеко не постоянно. Работа может быть сложной и поэтому дорогой, а материалы, напротив, дешевыми. Либо наоборот. То есть цены на проведение работ напрямую зависят от сложности кровли (а сложные кровли требуют соответственной квалификации мастеров), и оплата труда этом может колебаться в пределах $ 9-20 за 1 м2. Следует также учесть, что стоимость работ в хорошей строительной фирме, правило, превосходит расценки бригады шабашников в 2-3 раза (налоги, обучение персонала, инструмент и накладные расходы, как-то: содержание кабинета, реклама и т. п.). Но компания хороша уже тем, что она фирма. Есть кому предъявить претензии, коль скоро таковые возникнут. Наемные же рабочие в этом случае просто снимутся и уйдут. И даже судиться окажется не с кем. Выбор кровельного материала Одна из самых дорогостоящих составляющих строительства - кровельное покрытие. К нему предъявляются самые высочайшие требования. Как же подобрать кровлю, подходящую по всем параметрам конкретно для вашего дома? Прежде всего необходимо сделать выбор меж тяжелыми и легкими кровельными материалами. Под тяжелыми мы подразумеваем такие материалы, как цементно-песчаная и керамическая черепица, а все остальное относим к легким. Причем этот выбор вы должны сделать еще до начала проектирования. Внедрение тяжелых материалов вносит свои коррективы в конструкцию крыши, а может быть, и дома в целом примеру, придется повысить несущую способность стенок каркасных строений). Отказаться позже от тяжелой кровли в пользу легкой вы еще можете, а вот наоборот - навряд ли. Если вы остановите выбор на легких материалах, то у вас еще будет возможность заменить один материал на другой. Правда, нельзя сказать, что такую замену вы произведете просто, - каждый из материалов предполагает свои индивидуальности в конструкции обрешетки и кровельного пирога , поэтому замена материала на ходу может повлечь за собой доп расходы.

В общем, всегда лучше выбрать кровельный материал заблаговременно и учесть этот выбор при проектировании. Выбирая кровельный материал, принципиально четко представлять себе, на какой срок эксплуатации рассчитаны само здание и раздельно кровельное покрытие, также конфигурация крыши. Аспектами выбора конкретного материала являются:

назначение здания (временная ли это постройка, летний дачный дом, коттедж для неизменного проживания, пристройка и т. д.);

соответствие материала конфигурации и конструктивным особенностям, сложности крыши;

местные климатические условия;

долговечность материала и его соответствие планируемой долговечности кровли и строения в целом;

эстетические требования и личные предпочтения застройщика;

соответствие материала экономическим возможностям застройщика; тут оценивается стоимость материала, трудоемкость его укладки, количество отходов на сложных кровлях;

шумоизоляционные и теплосберегающие характеристики;

трудоемкость ухода (обслуживания) и ремонтных работ;

поведение материала по отношению к снежному покрову: с одной стороны, очень важно, чтобы снег на крыше не залеживался; с иной - чтобы он не сходил с нее лавинообразно, так как это может вызвать поломку сливных желобов и водосточных труб и т. д.

Что конкретно выбрать - рекомендовать не возьмемся. Идеального или универсального материала не существует, ну и определяющие критерии выбора у каждого свои. Для 1-го человека все решает цена, отодвигая остальное на 2-ой план. Для другого главное - получить весь пакет положительных потребительских свойств, а цена его интересует постольку так как. Третий выбирает кровлю по принципу: только бы не такая, как у соседей. 4-ый, наоборот, признает только тот материал, который бы гармонировал с соседом справа и с соседом слева.

Наш глоссарий

Ендовы - пересечения скатов, образующие внутренние углы. Конек - верхнее горизонтальное ребро, являющееся пересечением продольных скатов. Крыша - верхняя ограждающая конструкция здания, воспринимающая наружные воздействия, также выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (мансардных) конструкциях - и теплоизолирующие функции. Кровля - верхний элемент крыши. Покрытие (однослойное или мультислойное), предохраняющее здание от всех видов атмосферных воздействий. Стропильная ферма - плоская решетчатая конструкция, служащая для перекрытия огромных помещений. Представляет собой геометрически неизменяемую систему стержней, расположенных в одной плоскости и соединенных между собой по концам. Стержни фермы, размещенные по верхнему контуру, именуются верхним поясом, по нижнему контуру - нижним поясом. Внутренние вертикальные стержни называются стойками, наклонные - раскосами. Ребра - пересечения скатов кровли, образующие выступающие углы. Уклон скатов определяется в зависимости от используемых кровельных материалов, способов их укладки и погодных условий района, в котором возводится здание. Обозначается: 1) в градусах; 2) тангенсом угла наклона, то есть отношением подъема ската крыши (h) к длине его горизонтальной проекции (выражается в простых либо десятичных дробях, а для крыш с небольшим уклоном - в процентах).

Ознакомтесь со схожими материалами:
Подготовка к монтажу инженерного оборудования.
Соединение стенок с крышей.
Выполнение подоконной части стенки.
Организация просветов под окна и двери.
Скругленный эркер.



Главная -  Ремонт 



0.0024